Rebel Wilson en la presentación de sus diseños a finales de octubre en Los Ángeles. / j. Sciulli (getty)

No es fácil encontrar a alguien capaz de aceptar un papel que de entrada se llama Fat Amy. Rebel Wilson tuvo lo que hay que tener cuando lo aceptó”, decía la actriz y directora de Dando la nota: Aún más alto, Elizabeth Banks, hablando de la protagonista de su comedia. A nadie le gusta que la llamen gorda y menos en Hollywood. Pero la australiana es rebelde de nombre y de actitud. Wilson es diferente y quiere marcar la diferencia dejando bien clara su talla y su orgullo allá por donde va.

 Ahora lo hace en la industria de la moda. Cansada de no encontrar nada de su gusto en una era de cinturas imposibles, la actriz y humorista acaba de sacar al mercado su propia línea de ropa de tallas extra. “Es un mercado del que nadie se acuerda, lleno de jóvenes que son grandes pero no tienen nada cool que ponerse”, explica Wilson. Ella viste una talla 48/50, y las 30 prendas que ha diseñado para la firma Torrid llegan hasta la 60. Camisetas, vestidos, pantalones, diferentes estilos pero siempre con su huella y con un mensaje: “Debes sentirte cómoda en tu piel, da igual tu talla”. Wilson lleva la confianza pegada a su pecho. Ahí, en el sujetador, suele guardarse el papel que le refresca la memoria. Una veces escribe la palabra “confiada”. Otras, “vanidosa”. Incluso “arrogante”. “Son palabras que me recuerdan quién soy”, admite de una técnica que ya usaba antes de pisar Hollywood.

La fama la llevó de alfombra roja en alfombra roja, enseñándola que cuando se trata de vestir hay más en el armario que mallas. “Me siguen gustando los chándals, no hay nada más cómodo, pero también me gusta ir un poco más pija. ¡O rapera!”, se ríe de sus múltiples personalidades a la hora del vestir. Todas ellas las plasma en su nueva línea de ropa donde no solo presta su nombre o su fama. Abierta a nuevas experiencias, su trabajo ahora como diseñadora ha despertado en Wilson más creatividad. “El mero hecho de tocar los tejidos, de dibujar los modelos, me da placer”, se regodea alguien que en su día a día siempre añade algo propio a su indumentaria.

Su nueva pasión no es sólo una broma oportunista o un discurso político. Eso ya lo hizo cuando se hizo pasar por una angelical modelo de Victoria’s Secret, con alitas y todo, en los premios MTV, su protesta contra esas que se llaman modelo y tienen poco que enseñar a la sociedad. Su línea de ropa es negocio; dos tercios de las mujeres en Estados Unidos utilizan tallas por encima de la 14, la famosa 46 europea. Un mercado amplio en el que está dispuesta a trabajar duro. “En la alfombra roja la gente te juzga por la pinta que tienes. No es lo mío. Eso lo dejo para las Kardashian”, asegura de esas celebridades a las que siempre ataca. “Yo trabajo duro y no me acostumbro a que la gente me mire solo por lo que llevo”, resume.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2015/11/13/estilo/1447436535_567667.html

Suárez presenta su nuevo concepto de boutique de joyas en la calle Serrano número 63. La marca, con mas de 70 años de historia, quiere mostrar toda la belleza y delicadeza de una cultura y del 'savoir-faire' español.

Fotos: Suárez / Fachada de la boutique de Serrano 63.

La luz, que entra en las tiendas consiguiendo una agradable calidez y resaltando el brillo de las joyas de forma natural, ha sido la inspiración principal de esta creación. Los materiales utilizados para la construcción de la nueva identidad de Suárez han sido escogidos para contar la historia de la marca como una arqueología del patrimonio, cuyo fin es el de enaltecer un motivo, una materia, un vínculo entre la herencia y la modernidad, una visión de la historia constantemente renovada.

Fotos: Suárez / Interior de la boutique.

La boutique de Serrano 63 recupera su entrada original en el chaflán del callejón de Serrano con Juan Bravo. La fachada evoca sutilmente el nombre de la marca en forma de encaje metálico con letras recortadas. Este juego de transparencias y de grafismo es el primer elemento de identidad de Suárez. En la vitrinas, las joyas son presentadas en joyeros de vidrio. La tienda acoge una atmósfera elegante y cálida llena de evocaciones y referencias.

Fuente:http://www.elmundo.es/yodona/2015/10/22/5628bd82ca47413c6f8b45ff.html

Interior de la tienda de Tcherassi en Madrid

Es una de las reinas de la belleza y el estilo en Colombia, además de embajadora y precursora de la moda en su país. Miami es su segunda casa y su taller de novias en Estados Unidos es uno de los más solicitados por la cuidada selección, así como por la calidad de sus tejidos. Eso, unido al trato personal llevado a cabo directamente por la diseñadora, hace que cada traje sea especial y cada novia, única e irrepetible.

Silvia Tcherassi irrumpió en mi vida hace unos años e inmediatamente formó parte de mi familia. Conoce España y a grandes españolas. Tiene muchas madrinas, pero, sobre todo, tiene una colección de trajes de alta costura así como de prendas «Ready To Wear» en donde esta temporada destacan el neopreno, las capas en diferentes cortes y las blusas asimétricas con volumen en las mangas.

Como buena latina, destaca el uso de las formas realzando en todos sus diseños el cuerpo de la mujer. Acaba de estrenar tienda en Madrid, en la calle Lagasca 88. Sus vitrinas grandes y minimalistas le dan un toque elegante y sutil. Posee un Hotel Boutique en Cartagena de Indias considerado uno de los hoteles más exquisitos. Es una de las mujeres más influyentes de Colombia y fue la primera colombiana en desfilar en Milán. Yo fui testigo. Si os gusta la moda, seguís las tendencias y os interesa explorar diferentes vertientes, os invito a descubrir el mundo de Silvia Tcherassi.

Fuente:http://www.larazon.es/lifestyle/moda/silvia-tcherassi-ya-en-madrid-NF11144292

Apertura de la tienda de Primark en la madrileña Gran Vía, el pasado 15 de octubre. / ANDREA COMAS (REUTERS)

Las colas para entrar en el Primark de Gran Vía tienen su propio hashtag en Twitter y han protagonizado decenas de artículos, incluido el del satírico El Mundo Today, que tituló: “Primark cierra tras haber vestido ya a todos los españoles”. Son, sin duda, un fenómeno sociológico que da que hablar, y no precisamente de moda.

Aunque muchos han descubierto ahora la marca de bajo —bajísimo— coste, el macroestablecimiento de 12.400 metros cuadrados que ocupa el edificio París-Madrid es en realidad la tienda número 41 que Primark abre en España, su segundo mercado más importante después de su principal plaza, Reino Unido. De hecho, hay más centros Primark en España que en Irlanda, donde nació la cadena en 1969.

Según el profesor de IESE Julián Villanueva, que en 2011 publicó un estudio sobre la marca y sigue de cerca su evolución, el romance entre esta y el consumidor español tiene varios factores: “Por un lado, la crisis ha pegado más duro que en el norte de Europa y el low cost se ha hecho más atractivo. La recesión también ha facilitado su crecimiento porque el modelo Primark necesita unos locales enormes que han sido más fáciles de encontrar en los últimos años”. Además, la marca se encontró en el país de Zara y Mango a un consumidor ya educado en el fast fashion. “Inditex ha hecho un gran trabajo en borrar el estigma que podían tener las marcas baratas. Comprar en Primark se considera más aceptable que en otros mercados”, remarca.

Maniquíes en la tienda 'flagship' de Primark en Gran Vía. / REUTERS

Se disputan el mismo mercado, pero en realidad Primark tiene un modelo de negocio bastante diferente del de sus dos grandes competidores globales, Inditex y H&M. “Ellos son el Lidl de la moda”, apunta Gerard Costa, profesor de marketing en ESADE y otro avezado observador del fenómeno. “Atraen a mucha gente y sus márgenes de beneficio son muy bajos. El precio medio de un vestido femenino es de seis euros y medio, frente a los 15 de H&M”, explica. Además, el abanico de precios es muy reducido. No existen altos y bajos: todo es barato. Eso hace, según Costa, que el consumidor apenas consulte el precio y compre mucho más en cada visita a la tienda, sobre todo si tiene que desplazarse, ya que casi todos sus puntos de venta se encuentran en centros comerciales alejados de los núcleos urbanos. “Las ventas por metro cuadrado de H&M se sitúan en torno a unos 3.200 euros, frente a los 5.000 de Primark”, explica el docente. El cliente de Primark compra mucho, a menudo para la casa y para toda la familia, y es, en muchas ocasiones, un cliente monógamo, solo compra allí. “Más del 50% de los que acuden a la tienda en la Illa Diagonal de Barcelona no pisan ninguna otra tienda de ese centro comercial y los que van al resto de tiendas, no pisan el Primark”, cuenta el profesor.

Aparte de barata, ¿es buena la ropa? No demasiado, y a su consumidor no le importa. La firma baja costes de producción invirtiendo menos en diseño y en confección y el cliente lo sabe, según han detectado algunos trabajos de los alumnos de marketing de ESADE. Para Costa, este es un comportamiento de compra “muy norteamericano”, adquirir prendas que apenas se llevan. Esa durabilidad limitada también es clave en un segmento en el que la marca se ha hecho muy potente, la ropa infantil. Puede que esos diminutos vaqueros de tres euros no sean los mejores del mercado, pero para cuando salten los pespuntes, el bebé ya habrá crecido.

El próximo reto: Estados Unidos

En septiembre, Primark abrió su primera tienda en Estados Unidos, en la ciudad de Boston. La inauguración no provocó el colapso que se vivió en Madrid ni estuvo acompañada de la fanfarria que acompañó hace unos años al primer Topshop en EE UU, quizá porque esta cadena británica llegó a lo grande, instalando eso que se llama una tienda-bandera en pleno Broadway, en Nueva York. Aunque la llegada haya sido discreta, es muy significativa para la marca, que se plantea su expansión en Estados Unidos. La pilota el español José Luis Martínez de Larramendi, que hasta ahora había sido el encargado del exitoso aterrizaje de Primark en la península ibérica.

En los últimos años, Primark ha protagonizado otro tipo de titulares. La marca estaba entre las 28 contratistas de la fábrica Rana Plaza de Bangladesh, que se derrumbó en 2013 y dejó más de 1.100 víctimas mortales. La tragedia dejó al descubierto el secreto a voces de la moda rápida, las pésimas condiciones de trabajo de quienes la confeccionan, y la firma irlandesa reaccionó rápido. Intentó reparar su nombre, con la donación de unos ocho millones de euros a las familias de las víctimas y el anuncio de varias medidas reparatorias. Ese mismo año estuvo en el centro de un escándalo viral, cuando varios clientes británicos y chinos encontraron etiquetas escritas a mano en las prendas que decían: “Obligados a trabajar horas interminables”. Una investigación interna de la empresa concluyó que se trataba de un “montaje”.

Los dos expertos coinciden en que al consumidor apenas le afectan estos escándalos. “Como mucho, lo dice de boquilla, pero no lo toman en cuenta a la hora de comprar”, cree Villanueva. Costa lo corrobora: “Todavía no existe esa conciencia. El consumidor tiene muy poca memoria. Y en caso de que recuerde esos datos, se le olvidan cuando ve los precios”.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2015/11/06/estilo/1446811072_628437.html

Alessandra Ambrosio, Miranda Kerr o Sara Carbonero ya se han declarado fans absolutas de la firma de esta diseñadora danesa

La diseñadora Anine Bing, que próximamente abrirá su primera «flagship store» en Madrid - INSTAGRAM

La primera tienda de Anine Bing en España llega a Madrid. La it-girl danesa ha elegido el callejón de Jorge Juan como escaparate para ubicar su «flagship store». Desde que lanzase la firma en 2012 y de distribuir prendas en más de 400 puntos de venta multimarca, Anine Bing estableció su base de operaciones en Los Ángeles. La tienda de Madrid, que abrirá sus puertas el próximo 20 de noviembre, será el cuarto establecimiento de la firma en el mundo, después de abrir las de Nueva York y Amberes. Dentro del plan de expansión de la firma se incluye las próximas aperturas en Londres y París.

Alessandra Ambrosio, Miranda Kerr, Rosie Huntington o Sara Carbonero ya han sucumbido a las cazadoras de cuero de Anine Bing, que comenzó diseñando pantalones con los que se sintiera cómoda y favorecida.

La firma de esta «influencer» es una de las más deseadas por las bloggers de todo el mundo, unas prendas que da a conocer en su blog personal. Desde que esta cantante y modelo reconvertida en diseñadora comenzó distribuir sus prendas por diferentes países, han sido muchos los fanáticos de la moda que han seguido sus pasos, descubriendo así sofisticados botines y camisetas únicas.

Fuente:http://www.abc.es/estilo/moda/abci-it-girl-anine-bing-abre-primera-tienda-espana-201511052050_noticia.html