El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado este miércoles el registro como marca comunitaria del signo de la firma polaca Mocek y Wenta, que incluye parte de la silueta de un cocodrilo o caimán, para artículos de cuero, textil y calzado, al considerar que “existe riesgo de confusión” con la francesa Lacoste.

El Tribunal estima que el público en general podría creer que los productos en los que figura uno de los signos enfrentados proceden en realidad de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.

La representación del caimán de Mocek y Wenta “podría ser percibida como una variante” del cocodrilo de Lacoste, “representación esta última ampliamente conocida por el público en general”, explica el Tribunal europeo.

En su decisión, la sala europea considera que la “notoriedad” del cocodrilo de Lacoste impide registrar otras formas del mismo animal de caimán para productos de cuero, prendas de vestir y calzado.

El caso se remonta a 2007, cuando la empresa solicitó a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) el registro como marca comunitaria de diferentes productos y servicios, pero Lacoste se opuso a ello invocando una marca comunitaria anterior. La OAMI dio la razón a la firma deportiva gala, por lo que Mocek y Wenta recurrió al TUE.

Fuente: http://cincodias.com/cincodias/2015/09/30/empresas/1443625959_913606.html

Promoción de los restaurantes de Peggy Sue's.

Nuevo avance en España de la firma de capital riesgo Springwater Capital. La empresa ha anunciado hoy que ha adquirido el 100% del capital de Peggy Sue’s, cadena de restauración especializada en comida americana, a los accionistas privados que controlaban la compañía.

El grupo no ha precisado los términos financieros de la operación. En su página web, Peggy Sue’s indica que en 2013, último ejercicio del que ofrece cifras, registró unas ventas de 13,3 millones de euros, un 13% más que en 2012.

En un comunicado, la firma ha explicado que Peggy Sue’s fue creada en 2006 con la idea de introducir en España un concepto de hamburguesería premium ambientada en los restaurantes americanos de los años 50. Peggy Sue’s cuenta actualmente con 37 restaurantes en España en 11 comunidades autónomas y prevé acabar el año con 40 restaurantes operativos.

Springwater ha indicado que la operación tiene el objetivo de fortalecer la estructura de la compañía, convertirla en un referente de la restauración organizada en España y exportar el concepto y marca a otros países. La firma ha insistido en la alta calidad de los productos de Peggy Sue’s.

La adquisición viene apenas unos días después del último gran movimiento de Springwater en el mercado español. Y es que el pasado 10 de septiembre, la firma anunció la compra de la filial en España de Royal Imtech, compañía cotizada holandesa de ingeniería y mantenimiento que está en situación de insolvencia. Además de Imtech España, la transacción incluía las filiales de Chile, Perú y Marruecos.

En España, Springwater cuenta con participaciones en compañías y grupos como: Delion, Wamos, Unipapel, Aernnova, Nervión Industries (Monesa), Daorje, Miró, Fivemasa, Ceyde, Think Textil junto a la citada Imtech España.

Fuente: http://cincodias.com/cincodias/2015/09/23/empresas/1443002451_410342.html

Discutir si Mercadona con 74.000 empleados todos fijos es la mayor empresa de España o la segunda, es anecdótico. La verdadera Mercadona es una gran desconocida, el grupo de supermercados es sólo una simple fachada. Detrás se encuentran, ni más ni menos, que 301. 529 empleados distribuidos en 220 fábricas que trabajan prácticamente en exclusiva para la cadena. Son sus interproveedores. En realidad, Juan Roig tira del mayor carro del empleo nacional y también del mayor clúster industrial. El 1,72% de los trabajadores que actualmente tienen empleo en España trabajan para él.

Esta maquinaria es la gran desconocida. Hace una década, en una entrevista con este diario, sorprendió cuando Roig vaticinó que en el futuro cada fábrica trabajaría para un sólo distribuidor. Sus jugadas son tan a largo plazo como su visión. Hoy dirige el destino del mayor grupo industrial del país. Desde que comenzó la crisis en 2008 el entramado ha creado o ampliado 172 fábricas hasta el año pasado, con una inversión de 3.340 millones de euros. Si se suma a la de Mercadona, roza los 7.500 millones en plena crisis. Sin duda que ha sido el mayor creador de empleo, 10.100 en la parte industrial y más de 24.000 con la comercial.

Los números marean, dan vértigo, sobre todo si tenemos en cuenta que al menos en la parte directa que él controla accionarialmente, Mercadona, los 74.000 empleados tienen todos contrato fijo. El resto de empresas viven casi en exclusiva de él -salvo algunas ventas en el exterior- y se mueven a su frenético ritmo. Cuando se entra en su íntimo círculo de interproveedores hay un tiempo para aclimatarse e incluso una fase para desengancharse prevista y acordada, para que ninguna de las partes sufra un trauma. Pero una vez dentro, lo que prima es la transparencia y obviamente la exigencia máxima del cliente. La política es de libros abiertos, Mercadona facilita a sus interproveedores información reservada de hacia dónde van las previsiones, la apertura de tiendas, las zonas y el ritmo de creación a corto, medio y largo plazo. A partir de ahí, cada uno que trabaje para no fallar. En el fondo está ejercutando desde hace años la economía colaborativa que ahora ha puesto de moda la innovación y la tecnología.

Trabajar para Mercadona es tranquilidad a largo plazo, pero presión continuada en el corto. La enorme maquinaria es muy exigente para que funcione, minimizar los fallos es obsesivo.

Verdifresh, una de las empresas nacida en el año 2000 directamente para ser interproveedor de Mercadona, ha crecido a las faldas de sus centros logísticos, tiene seis plantas: Valencia (3), Málaga, Burgos y Tenerife. Apenas 15 años después de su creación ya factura más de 113 millones de euros envasando ensaladas, hortalizas y frutas. "El crecimiento continuo de la mano de nuestro cliente nos asegura una gran estabilidad y nos ha permitido crear empleo estable y de calidad y construir una relación de confianza a largo plazo con nuestros proveedores y reinvertir nuestros beneficios para seguir creciendo", explica Francisco Llopis, director general de organización del grupo GAC -creado por la familia Martinavarro-, ahora en manos de Joaquín Ballester. Es la clave que repiten de una u otra forma la mayoría de los miembros del entramado: "Estabilidad".

Ahí esta una de las variables que hace una década no se alcanzaba a ver cuando los hard discount empezaron a entrar en España y se creía que Mercadona seguía sus pasos con la marca Hacendado. La estabilidad les permite no preocuparse de colocar el producto, del marketing, de la negociación del precio o de los altibajos en el aprovisionamiento. Toda esa preocupación empresarial no forma parte de este modelo desde el momento en que la relación es a largo plazo. Sólo deben centrar el tiro en la calidad y la innovación del producto que, tradicionalmente, se asociaba como valor a los productos de grandes marcas, quizás precisamente por el impacto de su imagen. El año pasado Verdifresh invirtió más de un millón de euros en innovación.

En el mismo año empezó a trabajar para el clúster Entrepinares, el fabricante de 40 referencias de quesos. Seguir los pasos de Juan Roig ha permitido a la pequeña fábrica creada por Antonio Martín en 1984, pasar de 40 empleados a más de 600 y facturar 238 millones. La alianza les permite concentrar las fuerzas. "Nos permite focalizarnos en los procesos de calidad y seguridad alimenticia", explican fuentes de la compañía.

El Grupo Siro es uno de los veteranos, está en el conglomerado desde 1998, apenas siete años después de que Juan Manuel González y Luicía Urbán comprasen Galletas Siro a Danone. Hoy facturan 610 millones y sólo el año pasado crearon más de 4.000 empleos en plena crisis con 15 fábricas distribuidas principalmente en Castilla León y en Valencia, Tarragona, Málaga y Jaén. Siro es otro de los ejemplos de que trabajar en un gran engranaje industrial da confianza. En los últimos cuatro años, en plena recesión, ha invertido 291 millones. Ha creado en El Espinar un centro propio de I+D que saca al mercado cada año más de 100 nuevos productos.

Como estos hay 220 ejemplos más. Avinatur, el proveedor de pollos ha invertido 16 millones el año pasado, o los siete millones que ha destinado Neocos Laboratorios a su fábrica de tintes, los 50 millones de Dafsa en su planta de Segorbe o los siete de Dulces Olmedo (Estepa) para desestacionalizar su producción de polvorones.

El lineal de Mercadona es el escaparate de un complejo entramado industrial, el mayor y más complejo del país, que ha crecido en forma de mancha de aceite con la cadena y que se mueve con precisión trabajando casi en exclusiva total. Pero Roig anunció este año un reto mayor, el de crecer hacia atrás. Incluir a la agricultura y la ganadería en esta compleja y precisa maquinaria. Industrializar el campo. Más difícil que ponerle puertas.

Fuente: http://www.elmundo.es/economia/2015/09/22/5600339dca47412c1d8b45b1.html

Que no te den gato por liebre: debido a las compras por internet, cada vez es más fácil que nos cuelen una imitación. Esta es una breve guía para aprender a identificar las prendas de mala calidad
El que hace la ley, hace la trampa, y el creciente gusto del consumidor por los productos de marca ha provocado la aparición de otra industria alternativa que ofrece imitaciones a un precio mucho más bajo. En ocasiones, el comprador es plenamente consciente de ello, y simplemente cruza los dedos para que el vecino no descubra que el cocodrilo del Lacoste es bizco. En otras, y esto es peor, se da gato por liebre y el consumidor paga un precio desproporcionado por la ropa que está comprando.

Según un informe del Foro Europa Ciudadano, en 2012 se llegaron a incautar en las fronteras de la Unión Europea 40 millones de productos. La mayor parte de ellos, hasta un 90%, provienen del exterior, en especial de China, pero también de otros países como Tailandia o Japón, como señaló la Sección de Propiedad Intelectual e Industrial del Cuerpo Nacional de Policía este mismo año.

Cualquier pequeña variación en el logo sirve para identificar la falsedad del producto

Por eso, cada vez más empresas ofrecen sus servicios a los clientes que desean saber si los productos que van a adquirir (o que tienen en sus armarios) son verdaderos. Una de ellas es Lollipuff, cuya CEO, Fei Deyle, ha aparecido recientemente en un episodio de Crime Watch Daily en el que ha explicado algunas de las cualidades que caracterizan a un producto falso a partir de un vestido de Herve Leger. La californiana no tiene ninguna duda: aunque se trata de una buena imitación, sería capaz de identificar que es falsa a primera vista. ¿De qué manera?

El logo no cuadra. Una de las formas más fáciles de identificar un producto falso es mirar todos los logos de la prenda. Cualquier pequeña variación sirve para desvelar la falsedad del producto, aunque se ha visto de todo: de los calcetines “Kike” a las zapatillas de Adidas con cuatro rayas, en lugar de tres. A veces, se trata de creaciones tan burdas como “Goach”, una mezcla de “Gucci” y “Coach”, sólo que el parecido entre la “c” y la “g” provoca que el calco no sea exacto. En el caso de la prenda de Leger, las tres líneas que rodean el nombre de la marca se convierten en cinco.

El número de serie está mal. A bote pronto, muy pocos serán capaces de identificar si dicha cifra es correcta o no, pero en la mayor parte de productos sirven para descubrir su falsedad o autenticidad al introducirlos en internet. Deyle lo hace con un simple vistazo al vestido.

La dirección de la etiqueta “made in China”. Esta es menos conocida. Como señala Deyle, la leyenda escrita en la etiqueta debe partir desde el interior del vestido hacia afuera, y no al revés. Sin embargo, la especialista en identificación de falsificaciones insiste en que cada marca es diferente, por lo que su compañía utiliza distintos expertos en cada una de ellas.

Aparte de los consejos proporcionados por Deyle, hay otras características que los expertos en identificación de productos falsos suelen recordar y que debemos tener en cuenta si no queremos pagar de más por un producto de mala calidad y ayudar a reforzar una industria que mueve miles de millones de euros al año.

Los precios exageradamente bajos son un buen síntoma de que un producto no es auténtico. (Efe/J.J. Guillén)

Material

Como es obvio, las falsificaciones suelen estar fabricadas con materiales mucho peores, pero no siempre es fácil descubrirlos a simple vista. Algunos fabricantes señalan que una buena estrategia es acudir a una tienda física para palpar las prendas y notar su textura. En muchas ocasiones, dos prendas resultan exactamente iguales, pero las imitaciones son mucho más incómodas cuando se llevan puestas.

Se le ven las costuras

No sólo la materia primera es peor, también el proceso de confección es más descuidado. Por lo general, cuando se pueden ver las costuras por el otro lado de la prenda, es que o el diseñador lo ha deseado excepcionalmente así por una cuestión de estética, o es que nos encontramos ante una falsificación. En ocasiones, podemos guiarnos por el color del hilo en relación con el resto de la prenda, por ejemplo, al utilizar cordel blanco en una prenda beis.

La etiqueta, tan difícil de imitar, puede darnos una gran información acerca del origen de la prenda

Otras dos buenas pruebas del algodón son las cremalleras (si no funcionan bien, sospechemos) y los hilos sueltos, algo que jamás veríamos en un producto de primera calidad. Además, el logo suele estar grabado en la cremallera y otras partes de la prenda, no impreso, un detalle que da buena muestra de su proceso de fabricación. Curiosamente, la etiqueta, tan difícil de imitar, puede darnos una gran información acerca del origen de la prenda.

Lo barato sale caro

O nadie da duros a peseta. Incontables refranes de la tradición española se refieren a la máxima que recuerdan todos los expertos: si encontramos un producto de marca a un precio muy barato, debemos sospechar que quizá no sea verdadero. Por supuesto, muchos productos pueden rebajar su precio, pero raramente lo encontraremos por menos de la mitad de su coste original. Para ello conviene acudir a las páginas web oficiales de cada firma, comprobar el precio inicial y comparar. Algo que también sirve para contemplar con detenimiento cada uno de los detalles del producto deseado y comprobar si se corresponden con los del que vamos a comprar.

Fuente:http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-09-22/reconocer-prenda-falsa-falsificacion-imitacion-expertos-guia_1022750/

Agilidad en la producción, buena relación calidad-precio y diversificación, claves de su expansión

Inditex no entiende de crisis. Es de las pocas empresas que no ha sentido en su cuenta de resultados los zarpazos de la crisis económica global que arrancó en 2008 con la caída de Lehman Brothers. La razón es compleja, hasta el punto de que el caso se estudia en las escuelas de negocio y universidades de casi todo el mundo, incluida la prestigiosa Harvard, desde hace años.

Rosario Silva, profesora de estrategia del IEBusiness School, cree que el éxito de la multinacional gallega reside en que «se ha adaptado muy bien al mercado, a lo que quiere el cliente que, en definitiva, es a lo que aspira a hacer cualquier empresa, y esa adaptación la hace de manera muy rápida. En 15 días son capaces de cambiar varias colecciones de ropa, cuando hasta hace unos años lo normal en este sector de la moda es que hubiera tan solo dos colecciones al año».

En la propia sede central de la empresa se ve cómo buscan en cada momento detectar los gustos del cliente, y además en todo el mundo. La primera parte del proceso de fabricación de la ropa recae sobre los diseñadores, un auténtico ejército de gente absolutamente moderna e internacional que viaja por todo el mundo y se inspira en todo lo que respire moda, tendencia y arte. Son los «cazadores» de tendencias. Después de que se detecta una corriente se adapta a cada uno de los 85 mercados en los que opera la compañía, ya que cada lugar del mundo tiene sus peculiaridades y sus climas dependiendo de la época del año y del hemisferio donde estén. Inditex tiene 600 diseñadores, de 140 nacionalidades, lo que da idea de la importancia de esta parte del proceso de producción para la empresa. Después se hacen los patrones de la ropa y luego se mandan a la fábricas, y ahí es donde está otra de las claves de la empresa.

Fabricación de proximidad

Hace años la mayoría de la ropa se fabricaba en China y otros países con costes de producción más bajos, pero eso también ha cambiado, en aras siempre de adaptarse al mercado. Ahora, cerca del 60% de las 50.000 colecciones de ropa que hace al año se fabrican en zonas de proximidad (España, Portugal y Marruecos). ¿Y qué gana Inditex fabricando más cerca y con costes más elevados? Flexibilidad en la fabricación, rapidez y un mayor control de la calidad.

Philip Moscoso, profesor del departamento de operaciones del IESE, asegura que «la clave del "pronto moda" o "fast fashion" es acortar los tiempos de producción entre que se diseñan las prendas y llega a las tiendas. Si se detecta una tendencia de que se lleva el verde y los jerseys de pico, Inditex tiene la capacidad de reaccionar fruto de la producción en proximidad y en una semana puede llenar sus tiendas con este producto».

Con los años, explica Moscoso, «Inditex se ha hecho tan grande que tiene capacidad de influencia en la moda global, se ha llegado a convertir en una especie de prescriptor, al margen de que también capte ideas de las tendencias globales, por supuesto».

Arteixo, la clave

El experto del IESE cree que muy probablemente Inditex no habría llegado a ser lo que es hoy en día si no hubiera nacido en Arteixo (La Coruña). «Nadie hubiera elegido una localidad pequeña de la costa de La Coruña para poner la sede de una empresa que aspiraba a vender ropa en todo el mundo. La dificultad ha sido tan enorme que la empresa ha tenido que desarrollar una logística compleja para salvar ese escollo y, una vez superado, es lo que en cierto modo les ha hecho grandes. Probablemente, si la empresa no hubiera empezado en Arteixo no habría llegado a ser lo que es hoy».

Al margen del diseño y la logística, la fórmula de la multimarca (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, etc...) ha sido otra de las fórmulas de la compañía. La idea era buena porque normalmente las hijas no quieren comprarse la ropa en las mismas tiendas que sus madres, pero el resultado ha sido desigual. Zara, el auténtico buque insignia de la compañía, es la pieza clave ya que representa alrededor de dos tercios de las ventas de la compañía en todo el mundo, muy por delante del resto de cadenas. Esta es, sin duda, una de las asignaturas pendientes de la compañía, el lograr consolidar el resto de marcas.

En cuanto al negocio «on line», Inditex ha entrado tarde, en relación con sus competidores, pero ha cogido carrerilla y ahora es posible comprar algo un viernes por la tarde y que te llegue el sábado por la mañana a casa, lo que supone que la empresa ha apostado claramente por esta línea de negocio que tiene crecimientos espectaculares.

Otra de las preguntas que vienen a la cabeza en relación con esta empresa es que si tiene tanto éxito por qué nadie imita la fórmula. Los dos expertos consultados creen que no es fácil por la rapidez con la que es capaz esta empresa de fabricar la ropa, fruto de una maquinaria muy compleja, y colocarla en las tiendas de todo el mundo a un precio asequible. De hecho esta rapidez de producción está siendo trasladada a otros sectores, como la tecnología de consumo, donde ahora se sacan modelos cada vez más a menudo. Y si la dificultad de imitar el modelo es enorme, la de hablar del techo de la compañía también. Moscoso cree que donde puede crecer Inditex es en América, donde tiene aún pocas tiendas en comparación con Europa, y seguir potenciando el negocio «on line»,, sin duda el futuro de este y de casi todos los sectores.

Fuente:http://www.abc.es/economia/20150920/abci-inditex-imperio-moda-201509191728.html